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《阿爾罕布拉宮的回憶》
作曲：泰雷加(Francisco Tarrega,1852-1909)（西）。速度是行板，調(diào)性由a小調(diào)轉(zhuǎn)到A大調(diào)（同主音大小調(diào)），節(jié)拍是3/4。
阿爾罕布拉宮的回憶 六線譜/五線譜 共14頁(yè) 兩種下載方式
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演奏提示：《阿爾汗布拉宮的回憶》描繪了作曲家對(duì)西班牙格拉納達(dá)城的一座宮殿的印象。全曲的旋律從頭至尾都用輪指來(lái)演奏，同進(jìn)配有分解和弦的伴奏，顫的效果發(fā)揮得淋漓盡致，無(wú)論從演奏技巧或是表現(xiàn)意境方面都有相當(dāng)?shù)纳疃取＜染畹孛璁嫵霭枬h布拉宮宮殿的輝煌華麗的景致，又給人以深的感受和回想。不了解吉他的人很難想像是由一把吉他的獨(dú)奏來(lái)完成的。全曲由于運(yùn)用了顫音技巧，充分表現(xiàn)了作曲家迷蒙，回憶，幻想，憧憬，以及感慨萬(wàn)千的心緒。這首曲子把輪指技巧的魅力發(fā)揮得淋漓盡致，彈奏是應(yīng)該嚴(yán)格按照譜中的強(qiáng)弱記號(hào)和速度記號(hào)掌握力度和速度。該曲是“輪指奏法”的代表作，掌握“輪指奏法”需要右手各指要保持平均用力和相等的撥弦時(shí)值，并且掌握大拇指與其他各指的平衡，加強(qiáng)食指（i）、中指（m）、無(wú)名指（a）之間的交叉撥彈練習(xí)，并且要重點(diǎn)練好中指（m）和無(wú)名指（a）。在“輪指”練習(xí)時(shí)，首先在掌握平衡均勻之后，再逐漸加快“輪指”的速度。
阿爾汗布拉宮的回憶
作者：風(fēng)雨聲
（1）旅途
我們一大早起來(lái)坐地鐵到馬德里阿托查火車站，地鐵里只有三三兩兩的年青背包客，火車站已是旅人如織。在車站一個(gè)咖啡廳買早餐時(shí)，排隊(duì)人的挺多，廚窗有一種食物看上去很象中國(guó)的油條，切得又細(xì)又齊，讓人覺(jué)得好生親切。
每次到異國(guó)的土地上，我總想起曾有人問(wèn)我如果外國(guó)人在北京街頭都用日語(yǔ)問(wèn)路中國(guó)人會(huì)是什么感受。在馬德里，我們無(wú)一例外用HOLA SENOR開(kāi)頭，算是對(duì)主人表示的尊重，因?yàn)橹粫?huì)這兩句，說(shuō)完只好再溜回到英語(yǔ)里繼續(xù)要一些最簡(jiǎn)單的東西，一杯牛奶和一個(gè)烤松面包。店員不會(huì)英語(yǔ)，旁邊一個(gè)鼻梁上架著眼鏡的文靜姑娘幫我們翻譯，這才把東西吃到嘴里。
找一個(gè)小桌子坐下來(lái)，一邊嚼著面包，一邊打量其他餐桌邊的顧客，顧客也時(shí)不時(shí)瞟著我們這兩個(gè)亞洲人，陌生的眼神，陌生的表情，心里閃過(guò)一個(gè)念頭，一千年前這里的異鄉(xiāng)人看到的大約也是這樣。電視上播著西班牙語(yǔ)的新，看到溫家寶總理的畫面，雖然聽(tīng)不懂播音員在說(shuō)什么，在這個(gè)遙遠(yuǎn)的地方，突然多了一分親切?
去格拉那達(dá)的檢票口前已經(jīng)排起了長(zhǎng)隊(duì)，在隊(duì)伍的旁邊兩個(gè)西班牙年青人吻別得如癡如醉讓人心顫， 以至我都能聽(tīng)到旁邊游客咽口水的聲音。 一千三百多年前的唐朝人在霸林傷別一定是同樣的憂傷纏綿，可能多一些東方的含蓄，少一點(diǎn)西班牙式的熱烈。
站臺(tái)前人們依然摩肩接踵。一年四個(gè)月前的一個(gè)早晨，阿托查火車站進(jìn)站的兩列火車滿載著家住市郊進(jìn)城上班的人們，在前后相隔五份鐘的時(shí)間里相繼爆炸，近兩百人被與“基地組織”有聯(lián)系的恐怖分子炸死，一千多人受傷。而今阿托查車站，舊日的恐懼似乎已經(jīng)在游客的腳步中被淡忘。
在西班牙坐火車旅行是一件愜意的事情，車外驕陽(yáng)似火，車內(nèi)整潔涼爽，而且便宜。從馬德里直達(dá)格拉那達(dá)的火車五個(gè)小時(shí)，早晨八點(diǎn)出發(fā)下午兩點(diǎn)鐘到，只需要三十四個(gè)歐元，愿意多付十二塊錢還可以坐到清靜的頭等車廂里。西班牙錯(cuò)過(guò)了近代的工業(yè)革命，郊區(qū)也就沒(méi)有了英國(guó)火車站外破舊的廢棄破銅爛鐵和殘墻黑壁圖鴉，一路上干干凈凈。
西班牙是個(gè)多山的國(guó)家，它的風(fēng)光猶如它的藝術(shù)，不會(huì)用簡(jiǎn)單的重復(fù)讓游者失望�；疖嚧┬性诓煌L(fēng)格的風(fēng)景畫中，十多分鐘大片大片的農(nóng)場(chǎng)滿山滿野的麥田，剛剛收成過(guò)的山坡象是剛剛疏理過(guò)的頭發(fā)；下一個(gè)十分鐘則是整整齊齊的橄欖樹，也是滿山滿野；再過(guò)十多分鐘，則是碧云天，黃葉地，衰草連天，就這么晃著晃著，我還是昏昏地睡了過(guò)去…..
�。�2）夢(mèng)中的塞維婭
火車靠近瓜達(dá)基維爾河谷時(shí)，安達(dá)路西亞干涸的土地被綠樹漸漸蓋上。
塞維婭的驚艷讓我瞠目結(jié)舌。
她在西班牙南方，是安達(dá)路西亞地區(qū)的首府。哥倫布是從這里啟航發(fā)現(xiàn)了新大陸，塞維婭是西班牙作為海上霸權(quán)殖民擴(kuò)張時(shí)通往美洲****的港口，是十六世紀(jì)的紐約。而幾周前我都沒(méi)有聽(tīng)過(guò)這個(gè)城市，又一次意識(shí)到，這個(gè)世界比我知道的大很多。
塞維婭是一個(gè)建筑博物館，也是歐洲歷史的縮影。城西北還有一個(gè)叫意大利加的小鎮(zhèn)，羅馬人在公元二世紀(jì)的時(shí)候來(lái)到塞維婭，留下了露天劇場(chǎng)；然后條頓人和基督徒來(lái)到這里建了教堂；公元八世紀(jì)初，摩爾人征服大半個(gè)伊比利亞，統(tǒng)治長(zhǎng)達(dá)八個(gè)世紀(jì)，他們?cè)谌姝h(huán)水的地方留下了城墻、鐘樓、清真寺和王宮。直到今天，你還能在安達(dá)路西亞的庭院中、小店里看到感受到摩爾人留下的身影。十四世紀(jì)北方基督徒重新奪回西班牙，塞維婭建成了歐洲****的都市，而后又目睹了西班牙的隕落。
這是一座古老的城市，而她并非一風(fēng)燭殘年的老婦人，讓人感懷光陰的無(wú)情。她仍是一個(gè)風(fēng)姿綽約的美婦人，時(shí)光流逝增加的只是成熟和優(yōu)雅，其雍容華貴如安達(dá)路西亞的烈日，能灼傷人的眼睛。
我們踩著地面熱燙的石子和磚頭，迎著熱浪，頂著紅撲撲冒油的臉，在塞維婭的街上四處亂晃，曬得象是兩只亂跑的烤乳豬。中午最熱的時(shí)候，很多公共場(chǎng)所都關(guān)門了。我們發(fā)現(xiàn)入鄉(xiāng)隨俗其實(shí)不僅是禮貌，也是一個(gè)好的策略�；氐斤埖晁藗�(gè)安達(dá)路西亞的午覺(jué)，從下午四點(diǎn)一直睡到傍晚七點(diǎn)，懶洋洋的醒來(lái)，躲過(guò)烈日的爆曬。再回到街上，外面依然陽(yáng)光明媚，直到晚上十點(diǎn)天才漸漸暗了下來(lái)。這樣的日子也很愜意。
踏進(jìn)塞維婭的小巷就走進(jìn)了幾百年前的歷史。這里的巷子色彩斑斕、曲曲窄窄，有的地方一兩個(gè)人伸手就能夠著兩邊的房屋。兩旁多是三層的樓房，這一座是紅色，緊鄰的是黃色，下一棟是磚墻…在烈日的陽(yáng)光下，照著一個(gè)鮮艷的城市。白天，家家窗戶都關(guān)得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)，落下窗簾，簾外是西班牙標(biāo)志性的雕花鐵欄，把熱浪擋在外面。有的小巷在兩個(gè)樓頂上拉一條白布，象一葉葉船帆，把陽(yáng)關(guān)擋在上面，人在下面走過(guò)透出一絲涼意。小巷中偶爾有人開(kāi)門，趕緊一眼偷望過(guò)去，總能看到精雕細(xì)刻的阿拉伯風(fēng)格回廊，纖細(xì)的大理石柱…然后門就關(guān)上了。有時(shí)則遇到一個(gè)敞開(kāi)的院子，石頭拱門一環(huán)接一環(huán)，一個(gè)長(zhǎng)長(zhǎng)的走廊把我們的目光引到一個(gè)庭院中，視線盡頭看到一個(gè)小巧的天井，中間一個(gè)大理石噴泉或如圣杯，或如一葉荷花，或如一輪滿月，中心汩汩地冒著清泉。我們不由自主踏進(jìn)走廊往庭院中的天井走去，走到一半眼睛卻被左邊吸引，還有一個(gè)長(zhǎng)長(zhǎng)的走廊從旁邊叉開(kāi)，連接到另外一個(gè)天井中……
塞維婭標(biāo)志性建筑當(dāng)屬西拉爾達(dá)鐘樓Giralda。 這座塔高近百米，十二世紀(jì)時(shí)由摩爾人用磚頭砌在一個(gè)大清真寺旁邊。塔頂神像高四米，重一千多公斤，能跟著風(fēng)向轉(zhuǎn)動(dòng)，所以被稱為“西拉爾達(dá)”，意為風(fēng)標(biāo)。在鐘樓上望這座城市和美麗的街景，和萬(wàn)里之遙的同一時(shí)代的宋朝人柳永詞眼中的汴京“參差十萬(wàn)人家”應(yīng)該是相同的感受。當(dāng)時(shí)塞維婭的繁華和汴京城大約相去不遠(yuǎn)。塔內(nèi)沒(méi)有臺(tái)階，是一條國(guó)王騎馬上塔的坡道。塔頂?shù)?8個(gè)大鐘，幾個(gè)世紀(jì)里提醒穆斯林禱告的時(shí)間，至今仍在給塞維婭的居民們報(bào)時(shí)。
西拉爾達(dá)鐘樓邊的清真寺已經(jīng)變成了大教堂。單從這座教堂的宏偉和規(guī)模，無(wú)須文字和解說(shuō)，你即能感受到塞維婭的歷史地位�；酵街匦鹿フ既S婭后，西班牙征服者看到塞維婭的繁華和伊斯蘭建筑的優(yōu)雅，下令修一座“巨大的”的教堂以比下穆斯林建筑的氣勢(shì)。從1402年始塞維婭的居民們?cè)诙６ｈK鐺的聲音中大約過(guò)了一百年的時(shí)間，原來(lái)清真寺的遺址上屹立起來(lái)一座大教堂，在全世界僅次于羅馬的圣彼得大教堂和倫敦的圣保羅大教堂，這是塞維婭當(dāng)時(shí)在西班牙中心地位的標(biāo)識(shí)。
瓜達(dá)基維爾河畔有一座十二邊形的“金塔”，也是摩爾人的建筑，建于13世紀(jì)。過(guò)去曾用金色的琉璃瓦覆蓋起來(lái)，檢視河流中船只的通行，與河對(duì)岸的銀塔之間拉起鐵索形成了一道屏障，用來(lái)抵御入侵者的進(jìn)攻。
塞維婭的街道似一曲流動(dòng)的音樂(lè)，而古羅馬、中世紀(jì)、阿拉伯、巴洛克的建筑則如一個(gè)個(gè)生動(dòng)的音符，一直哼到現(xiàn)代和未來(lái)。1929年塞維婭舉辦世界博覽會(huì)，西班牙廣場(chǎng)附近的街道又帶來(lái)了南美各國(guó)的異域風(fēng)情。讓我最覺(jué)得有創(chuàng)意的是，展覽會(huì)結(jié)束后展館變成了大學(xué)。六十多年后1992年的塞維婭博覽會(huì)成了西班牙現(xiàn)代藝術(shù)姿意表達(dá)的絕好舞臺(tái)，超現(xiàn)實(shí)的橋梁，未來(lái)房屋粉墨登場(chǎng)，有的展覽館后來(lái)又變成了大學(xué)的校園。真是一群聰明而有情趣的人。
我們來(lái)到一個(gè)瓜達(dá)基維爾河邊叫“卡門”的弗拉門哥劇場(chǎng)。梅里美的《卡門》女主人所工作過(guò)的煙廠就在塞維婭，成千上萬(wàn)的卷煙女工就如同今天中國(guó)紡織女工一樣擠在一棟棟卷煙廠里，美洲的煙草經(jīng)過(guò)她們的手變成了滾滾財(cái)源，“卡門”工作過(guò)的地方今天已經(jīng)變成了塞維婭大學(xué)法學(xué)系的校園。“卡門”劇場(chǎng)是一個(gè)小天井改建，靠墻搭著一個(gè)大約2X4米木頭舞臺(tái)，上面放了兩把椅子，墻角有一束干枯的花，一個(gè)小木梯放在舞臺(tái)邊。舞臺(tái)后的墻壁沒(méi)有雕飾，磚還露在外面，兩三盞舞臺(tái)燈把圓圓的不同色彩的光打在墻上。左邊是房屋原來(lái)的樓梯，是演員出場(chǎng)的地方。小庭院中放了幾排座位，天井的頂上用白色的帆布擋住。我們?nèi)サ哪菆?chǎng)，有五十來(lái)個(gè)人，把小劇場(chǎng)裝得熱熱鬧鬧。
弗拉門哥受很多人群的影響，因吉普賽人四處流浪而傳于世。演出還算準(zhǔn)時(shí)，不象歐洲嘲弄安達(dá)路西亞人時(shí)間觀念的笑話說(shuō)的那樣。報(bào)幕的小姐上來(lái)是西班牙語(yǔ)，聽(tīng)得一頭霧水，聽(tīng)她說(shuō)完了，我們正要鼓掌，她又從頭開(kāi)始來(lái)一通英語(yǔ)，我們聽(tīng)明白了高高興興又待鼓掌，她還是沒(méi)有下去的意思，翻到小本本的最前面，又是一通法語(yǔ)…就象中學(xué)文藝晚會(huì)報(bào)幕員一樣，讓臺(tái)下的人笑成一片。
舞臺(tái)上來(lái)一個(gè)其貌不揚(yáng)的年長(zhǎng)者和一個(gè)年青的吉他，全場(chǎng)寂靜。他們以手擊掌,和著踏腳的節(jié)奏，年青吉他手一甩長(zhǎng)發(fā)，吉他輕快而歡樂(lè)的節(jié)奏接踵而來(lái)。而后卻是年長(zhǎng)者蒼涼而悲壯的歌聲，如泣如述，讓人迅速聞到這塊土地的味道感受到他的性格，仿佛看到兩千多年來(lái)的征討殺伐和那些失去家園的流浪者，聽(tīng)到他們心靈深處的悲恫和炙烈而簡(jiǎn)單的快樂(lè)……燈光聚集在樓梯的上面，走下來(lái)一個(gè)穿圓點(diǎn)裙的女人，豐滿而高傲，她開(kāi)始彈指，擊掌，踏腳，伴隨著吉他和歌聲，還有西班牙觀眾的即興配合吆喝，如癡如醉……
離開(kāi)劇場(chǎng)時(shí)已經(jīng)晚上十一點(diǎn)過(guò)，穿過(guò)大街，走進(jìn)小巷，巷子里還有人在走，腳步聲很清晰。接近我們旅館的地方是個(gè)教堂，教堂前三條小巷交匯的小廣場(chǎng)。柑橘樹影在熱風(fēng)和燈光里搖曳，廣場(chǎng)上很熱鬧，簡(jiǎn)直是大宴賓客，有全家旅行的隊(duì)伍，小孩子們?cè)诒寂艽螋[。我們找了一個(gè)桌椅坐下來(lái)，加入人群中，要了一杯啤酒一盤烤肉，周圍人說(shuō)的是西班牙語(yǔ), 燈光后是老教堂和高高的黃墻紅瓦,我們開(kāi)始吃安達(dá)路西亞的晚餐,就象做夢(mèng)一樣……
�。�3）阿爾汗布拉宮的回憶
內(nèi)華達(dá)山峰在天邊劃過(guò)一道清晰的峰線。七月的烈日下山上干枯的黃草遠(yuǎn)看斑斑點(diǎn)點(diǎn)。這片干涸的土地除了漫山遍野的橄欖樹，看不出得天獨(dú)厚的地方。美國(guó)西部那片沙漠和山地大約因相似的景觀，讓早期西班牙殖民者看到故鄉(xiāng)的影子才被稱為內(nèi)華達(dá)吧。
格拉那達(dá)在安達(dá)路西亞的群山中，離塞維婭只有三個(gè)小時(shí)的路，西班牙的征服者走了二百五十年。
十三世紀(jì)中期摩爾人從鼎盛走向衰落，在同北方的基督徒的戰(zhàn)斗中開(kāi)始節(jié)節(jié)敗退，在伊比利亞半島上的領(lǐng)土越來(lái)越小，都城科爾多瓦和塞維婭相繼陷落，1238年摩爾人退守安達(dá)路西亞?wèn)|邊的群山之間，其后二百五十年間“納扎瑞”小朝廷偏安于格拉納達(dá)，直到1492年徹底亡國(guó)。
格拉納達(dá)火車站簡(jiǎn)樸得象個(gè)鄉(xiāng)村小站。有兩三個(gè)站臺(tái)，沒(méi)有檢票口，下車出門穿過(guò)一個(gè)侯車室還沒(méi)有明白過(guò)來(lái)就出站了。
這里很多建筑頗為典雅，有些皇城風(fēng)韻。格蘭維爾大街把它分成兩部分，街一邊整整齊齊是西方的對(duì)稱，另一邊曲折環(huán)繞有東方的親切。山上的阿爾拜辛是格拉納達(dá)古老的阿拉伯聚居區(qū)。白房子在山坡上一家連著一家，高墻深院，木窗木門緊鎖。這個(gè)象迷宮一樣的阿拉伯小鎮(zhèn)，聚集了當(dāng)年富甲安達(dá)路西亞的阿拉伯商人，而今這些巷子已改成了基督徒的名字，清真寺也做了教堂。這里很安靜，很長(zhǎng)的時(shí)間才偶爾遇到有人從窄窄的巷子另一頭走過(guò)來(lái)，相互經(jīng)過(guò)時(shí)都有些警惕。爬到圣尼古拉高臺(tái)上，發(fā)現(xiàn)這里突然開(kāi)闊，看見(jiàn)對(duì)面山上阿爾汗布拉宮的城堡，眼睛能觸及的只是一段城墻加兩三個(gè)炮樓。山下是重屋疊樓的城市。我們沿著石子路的小巷一路走下山去，小路邊是阿爾拜辛和阿爾汗布拉宮所在兩山之間的塔蘿河，河不算寬，流著淺淺的清水，磚砌的栱橋卻透出經(jīng)年的歷史。
阿爾汗布拉宮所在山上兩邊看都很荒涼，七月的烈日照著焦灼的土地。然而當(dāng)穿過(guò)一個(gè)石門后，兩旁頓時(shí)綠樹成蔭，旁邊還有汩汩的溪流，頭頂幾乎是參天大樹。
我們的旅店在同一座山上，店家告訴我們，阿爾汗布拉宮就在對(duì)面。腦袋伸出窗戶看了半天，除了一片樹林外就是山。早晨沿著旅店前的一條小路往左走，五十米處就看到了樹叢中排著兩條長(zhǎng)隊(duì)，原來(lái)這宮殿藏在叢林中，可除了門外，仍然什么也看不見(jiàn)。一條隊(duì)伍是給提前預(yù)訂的游客，另外一條是臨時(shí)購(gòu)票。一群美國(guó)年輕人沖了過(guò)來(lái)，看到兩條隊(duì)伍的長(zhǎng)龍，一個(gè)儼然有領(lǐng)導(dǎo)才能的姑娘在指揮：“兩邊都排著，哪邊快就在哪邊買”。這打法原來(lái)跟中國(guó)人沒(méi)有兩樣？！還有一個(gè)西班牙老兄，我們到最前面綠線等待時(shí)，他旁若無(wú)人地從旁邊就往售票窗口走去，手持警棍維持秩序的西班牙女士把他攔住，他開(kāi)始高聲糾纏甚至拉扯要往窗口擠，西班牙姐姐也很硬朗，向窗口示意不賣給他，也不知道后來(lái)有沒(méi)有發(fā)生武裝沖突。
進(jìn)去是個(gè)森林，一條蜿蜒小道把我們帶到一座橋，橋下是很深的壕溝。再往里走，一個(gè)叫麥地拉的小鎮(zhèn)只剩殘墻斷壁。左邊的城墻和炮樓修在懸崖邊，山下是塔蘿河，對(duì)面山上能看到阿爾拜辛。在這么險(xiǎn)峻的地方修建皇宮，一邊是絕壁，一邊是鴻溝，可以看到摩爾人在丟失了塞維婭和科爾多瓦之后的心情和處境。
后花園中松柏滿園，過(guò)一道門走進(jìn)一個(gè)小巷，旁邊都是阿拉伯風(fēng)格的小店，頂頭是摩爾人的防御城堡。旁邊一個(gè)方方正正的查理五世巨大王宮，他在這里和摩爾人的建筑憋著勁一比高下。這座王宮就個(gè)頭無(wú)疑是氣勢(shì)磅礴，只是有點(diǎn)突兀，和周圍的環(huán)境建筑格格不入。
從查理五世的龐然大物前右轉(zhuǎn)過(guò)去，就是納扎瑞王朝的老皇宮。進(jìn)門后，在大理石的雕花回廊里和綠樹參天泉水叮咚的花園中，頭暈?zāi)拷k。
“四十年來(lái)家國(guó)，三千里地山河。
鳳閣龍樓連霄漢，玉樹瓊枝作煙蘿。
幾曾識(shí)干戈…… ”
說(shuō)的好象也是阿爾汗布拉宮的主人。 摩爾人在這個(gè)荒山上按他們心中天堂的形象建造了這座宮殿。在這里，怎么能記得山外驕陽(yáng)似火，千里之遙十字軍還在虎視眈眈…….那時(shí)的摩爾人，已無(wú)征伐擴(kuò)張的勃勃野心，只求找個(gè)地方過(guò)平和而安靜的日子。
已經(jīng)有很多旅人介紹阿爾汗布拉宮，它的精巧也超越了我的描述能力。阿爾汗布拉宮的外表并不張揚(yáng)，甚至還有些內(nèi)斂，所有的精致和優(yōu)雅都在建筑的細(xì)節(jié)之中。山上沒(méi)有積雪，水應(yīng)該是珍稀品。在阿爾汗布拉宮錯(cuò)落有致的房屋中，大理石的地面鑿出一道窄窄淺淺的水槽，泉水從一個(gè)噴泉流到另一個(gè)噴泉，從一個(gè)庭院流到另一個(gè)庭院，再?gòu)囊粋�(gè)花園流到另一個(gè)花園……..
阿爾汗布拉宮每一個(gè)墻面，都是成千上萬(wàn)精雕細(xì)刻的馬賽克圖案，和諧一致而無(wú)重復(fù)。124條近于細(xì)長(zhǎng)而柔弱的大理石柱在回廊中支持著石獅中庭，七百多年了，經(jīng)過(guò)地震洪水，世上無(wú)數(shù)堅(jiān)硬的堡壘都已倒塌在塵埃中了，而這些光滑細(xì)長(zhǎng)的石柱還立在這里，毫發(fā)未損。
石獅中庭南側(cè)是一個(gè)宴會(huì)廳，大約三十平方米，中間一個(gè)圓圓的大理石盆冒著咕咕的泉水，旁邊一根細(xì)長(zhǎng)的石柱分出兩個(gè)阿拉伯拱門，后面是客人坐的地方。天頂上可以看到一個(gè)十六角形的頂蓋，側(cè)面開(kāi)了十六個(gè)小小的窗戶，光線照在天頂?shù)谋谏稀！疤旎▉y墜” 大約是恰當(dāng)?shù)拿枋�，完全幾何�?duì)稱的石鐘乳從頂上垂下來(lái)。據(jù)傳說(shuō)，摩爾人最后一個(gè)君王“波亞狄爾”在這里宴請(qǐng)顯赫一時(shí)的貴族“阿本塞拉赫”時(shí)，處死了他的全家。我坐在這個(gè)小屋中，因華盛頓歐文記錄的故事，忘記了周圍嘈雜的游人。五百多年前的一個(gè)夜晚，在觥酬交錯(cuò)的宴會(huì)中，我?guī)缀跄芸吹竭@門后的刀光劍影，聽(tīng)到“波亞狄爾”在動(dòng)刀之前一刻他身內(nèi)沸騰的血液和沉重的呼吸……..
阿爾汗布拉宮每一個(gè)房屋的窗戶向外望都能看到一個(gè)花園。石獅中庭旁邊的林達(dá)拉赫花園里，我們駐足很久。這其實(shí)只是一個(gè)小天井，中間兩三棵參天古樹，周圍是修剪整齊的灌木，灌木叢中開(kāi)著鮮花。天井中照例是一個(gè)泉水，周圍一個(gè)回廊，回廊里幾把木椅。我在這里坐了很長(zhǎng)的時(shí)間，清風(fēng)拂過(guò)，聽(tīng)太太講“三個(gè)摩爾公主”的故事，腦子里閃過(guò)她們?cè)谶@個(gè)花園中喜戲長(zhǎng)大的場(chǎng)景。
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1492年，北方的基督徒兵臨城下，摩爾王朝的最后一個(gè)君主波亞狄爾被放逐。據(jù)說(shuō)2004年馬德里車站爆炸后， “基地”組織曾發(fā)過(guò)一條短信，說(shuō)是和西班牙結(jié)一筆舊帳，說(shuō)的就是1492年格拉那達(dá)的陷落。其實(shí)在我看來(lái)，基督徒奪回西班牙，清真寺被改成了教堂；而在地中海的東邊，穆斯林占領(lǐng)了君士坦丁堡，教堂被改成了清真寺，帳應(yīng)該算平了。
格拉那達(dá)的地名里都留有歷史的遺痕，據(jù)說(shuō)波亞狄爾被放逐后，他路過(guò)一巖石時(shí)駐馬回首，淚流滿面，那個(gè)地方從此被叫做“摩爾人的眼淚”。波亞狄爾的母親對(duì)這個(gè)亡國(guó)之君說(shuō)： “你表現(xiàn)不錯(cuò)，不能象個(gè)男人一樣保衛(wèi)它，卻哭得象個(gè)女人�！边@個(gè)小插曲后來(lái)傳入西班牙國(guó)王查理五世的耳朵，“如果我是他的話，我寧肯讓阿爾汗布拉宮成為我的墳?zāi)�，而不�?huì)在阿爾普哈拉的土地上失去自己的國(guó)家�！� 看來(lái)無(wú)論是平民百姓還是達(dá)官貴人都樂(lè)于對(duì)一個(gè)失敗者做英雄主義的布道，因?yàn)檫@不過(guò)是舉手之勞。
摩爾人在安達(dá)盧西亞的土地上生息繁衍達(dá)八百年之久, 波亞狄爾被放逐后，他來(lái)到北非不知所終，多年后大批摩爾人被驅(qū)離西班牙，他們作為一個(gè)民族在歷史中似乎無(wú)聲無(wú)息地消失了。
176年前一個(gè)從美國(guó)新大陸來(lái)的游客華盛頓.歐文也到這里尋找摩爾人的足跡，在當(dāng)時(shí)被遺棄的阿爾汗布拉宮中住了幾個(gè)月，這個(gè)美國(guó)外交官后來(lái)寫下一段的文字：“他們?cè)谀睦�？這個(gè)曾經(jīng)一度強(qiáng)大帝國(guó)，其臣民被放逐在非洲原始部落從此消亡。盡管八個(gè)世紀(jì)里他們?cè)且粋�(gè)獨(dú)特的民族，在身后卻沒(méi)有留下一個(gè)獨(dú)特的名字。除了被稱為“入侵者”和“篡位者”，他們?cè)碱I(lǐng)和繼養(yǎng)的土地?cái)?shù)個(gè)世紀(jì)來(lái)拒絕承認(rèn)他們。殘?jiān)珨啾谑撬麄冊(cè)?jīng)強(qiáng)盛的所有見(jiàn)證。就如阿爾汗布拉宮，這個(gè)在基督教土地上的穆斯林建筑，西方哥德式建筑群中的東方宮殿，猶如一個(gè)精致的紀(jì)念碑，見(jiàn)證了一個(gè)勇敢、聰明而優(yōu)雅的民族，他們?cè)?jīng)征服過(guò)、統(tǒng)治過(guò)，然后消失了�！�
我們離開(kāi)格拉那達(dá)，在遠(yuǎn)去的火車上看著阿爾汗布拉宮消失在視線盡頭。這是摩爾人留在這個(gè)世上的絕唱，我腦中浮現(xiàn)的是石獅中庭里精致的回廊，小巧的花園，汩汩的清泉，耳邊隱隱響起泰雷加的《阿爾汗布拉宮的回憶》。在大學(xué)時(shí)代成長(zhǎng)的歲月里，這首吉他曲讓我癡迷于那天際邊傳來(lái)的隱隱憂傷，卻一直沒(méi)有明白這音樂(lè)是為誰(shuí)而寫，為何而寫。想起在摩爾人如日中天時(shí)代，中國(guó)一個(gè)同具才情的君王也失去了自己的家園，“...故國(guó)不堪回首月明中。雕欄玉砌應(yīng)猶在，只是朱顏改…”
這好象是李煜給泰雷加的吉他曲提前填好的詞。
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